Заглублённая теплица-термос. Преимущества и конструктивные особенности подземных теплиц Заглубленная теплица

⁰

Подземная теплица по-другому называется заглубленная. Именно такие сооружения считаются самыми оптимальными вариантами для разведения культур именно в парнике. Такие теплицы-землянки отлично сохраняют тепло и подходят для круглогодичного садоводства. Независимо от того, какая будет погода на улице, внутри сохранится идеальный микроклимат. Таким образом, существенно экономятся средства на прокладывании мощной отопительной системы, а также энергоресурсов в холодный период года.

Преимущества и недостатки подземной теплицы

Углубленный парник можно сделать своими руками, однако прежде чем отдать предпочтение такой конструкции стоит тщательно исследовать ее плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить то, что сооружение и содержание под силу и опытным огородникам и новичкам в этом деле.

Помимо этого есть еще ряд достоинств, на которые стоит обязательно обратить внимание:

Зимой внутри теплицы уровень температуры не понижается ниже +10о С, причем при этом без дополнительного отопления. Зимняя теплица, установленная в земле, прекрасно сохранит овощи и растения в лучшем виде.
Летом в самую сильную жару, растения будут закрыты от палящих лучей солнца.
В России траншейные теплицы начинают набирать популярность, особенно из-за того, что можно сильно не тратиться на закуп материалов.
Заглубленный парник – самый идеальный вариант для бизнеса по содержанию теплиц круглый год.
По себестоимости такое сооружение самое бюджетное как по строительным материалам, так и по отделочным.

Теплица типа термос функционирует за счет прочного каркаса, фундамента, а также воздушного пространства, которое формируется под пленкой или прозрачным пластиком.

В силу того, что там нет сквозняка, температура воздуха сохраняется стабильной.

Проникновение солнечных лучей осуществляется в достаточном количестве и именно потому в таких конструкциях растения растут быстро и можно собрать большой урожай.

Подземная теплица для круглогодичного садоводства

Независимо от того в Сибири или на Украине используется теплица под землей, чтобы выращивать в ней культуры круглый год ее нужно укрепить, утеплить и снабдить отоплением. По внутренней части стены должны быть покрыты слоем пленки, причем не обычной, а теплоизоляционной. Если в регионе слишком суровые климатические условия, то желательно выбирать фольгированную термо-пленку. Однако ее нужно монтировать только перед зимой и убирать весной, так как летом она будет создавать дополнительный парниковый эффект и жару, что негативно скажется на растениях и их созревании.

Чтобы процесс выращивания был максимально эффективным и правильным, нужно установить некий аккумулятор, вырабатывающий тепло.

Сделать его легко, ведь достаточно использовать просто пластиковые бутылки с обычной водой. Нагреется она за минимальное количество времени и длительное время не остынет. Помимо этого может быть использована бочка с водой, теплые полы с паровым отоплением, кабель, с электричеством, установленный под слоем почвы. В таком случае кабель заливается бетоном и укладывается специальная сетка. Некоторые садоводы предпочитают устилать кафельную плитку, что позволяет сделать теплицу более красивой и уютной. Желательно делать обогрев теплиц комбинированного типа, посредством чего нагревается одновременно и почва и воздух. В среднем температура будет варьироваться 25-32о С.

Каким материалом покрывают теплицы под землей

Чтобы построить теплицу нужно грамотно подобрать каждый материал, в том числе покрытие.

Существуют такие полотна, как:

Стекло;
Полиэтилен;
Поликарбонат.

Именно листы поликарбоната считают самым идеальным материалом для таких сооружений. Листы поликарбоната в длину достигают 12 метров, что позволяет сделать покрытие без многочисленных швов. Продуваемость конструкции минимальная, так как практически нет стыков, что исключает образование сквозняков.

Дополнительно, чтобы исключить потери тепла в заглубленной теплице можно:

Укладывать сотовый поликарбонат вдвойне;
Использовать термо-блоки для обустройства теплицы по верхнему краю грунта;
Обтянуть стены внутри конструкции специальной термо-пленкой.

Как правило, теплицы делают либо арочные, либо двускатные с острым углом, чтобы зимой снег скатывался самостоятельно, а также не давил на крышу, что может стать причиной ее разрушения и уменьшения срока эксплуатации.

Для повышения прочности сооружения стоит использовать стропила, причем именно из древесины. Предварительно перед установкой их пропитывают специальным составом для исключения образования гниения, насекомых и рассыхания, а также для увеличения срока эксплуатации. Между стропилами – опорами, должна быть обвязка брусьями из дерева. Сначала стропила устанавливают по длине теплицы, а затем по торцам.

При строительстве сооружения можно использовать не только древесные стойки, но также и металлические опоры. За ними требуется особенный уход, точно так же как и за стропилами. А именно, металл нужно зачищать от коррозии, пропитывать грунтовкой и окрашивать. В основном такие процедуры осуществляются каждый год и являются естественным обслуживанием.

Установка листов поликарбоната проводится посредством саморезов, но по предварительно просверленным отверстиям.

Торцевые части теплицы оставляют не прикрученными до того, пока опоры не будут доделаны и укреплены на зиму. Там, где стыкуется поликарбонат, нужно использовать специальный герметик, желательно морозоустойчивый, влагостойкий и жаростойкий. Найти такой совершенно не трудно.

Стоимость парника под землей

Теплицу заглубляют для того, чтобы существенно сократить расходы на строительные материалы, а также для увеличения теплоты внутри конструкции. Стоит заметить, что цена заглубленной теплицы рассчитывается только после того, как составлены чертежи, проекты, а также есть четкие параметры и технические характеристики.

В целом цена конструкции зависит от ряда фактов:

Какой материал будет использоваться: подручный, дорогой, дешевый, качественный или китайский.
От способа крепления.
От толщины листов поликарбоната. Стоит учитывать тот момент, что если теплица зимняя, то поликарбоната нужно в два раза больше.

Стоимость еще зависит и от того, какая площадь парника будет сооружаться, ведь чем он будет крупнее, тем естественно и материалов требуется закупать больше.

Материалы и инструменты для создания заглубленной теплицы

Для того чтобы обустроить полноценное тепличное строение, в частности именно заглубленное, достаточно стандартного набора инструментов и строительных, а также отделочных материалов.

Начало постройки теплицы в земле может быть разным. Зависит это от того, что будете использовать — подручные средства или дорогостоящие материалы из строительного магазина

Нам понадобится:

Цемент, готовый или сухой.
Песок и гравий.
Лопата совкового и штыкового типа.
Емкость, желательно вместительную и сделанную из дерева, так как вес емкости с раствором будет большой и дополнительные килограммы просто ни к чему.
Мастерок.
Смесь штукатурки, желательно универсальной.
Пенопласт в листах.
Термоблоки стандартных размеров.
Листы поликарбоната. Намного лучше закупать длинные листы. Они отлично гнутся и не можно не бояться того, что они лопнут или треснут, если сделать прочные подпорки.
Пленка для теплоизоляции.
Скотч строительный.
Гвозди оцинкованные.
Саморезы.
Молоток пассатижи.
Грунтовка.
Краска.
Кисти.

Подземные теплицы (видео)

При формировании подземного парника своими руками стоит уделять особое внимание проектированию, а также установке подпорок не только крыши, но и стен вырытых в грунте. Глубина должна быть достаточной. А строительство должно вестись грамотно.

Для личных потребностей или в качестве бизнеса в холодных регионах можно . Ее главное преимущество – постоянная плюсовая температура даже в зимнее время. Возведения такой конструкции не составит особого труда, а материалами для постройки могут послужить подручные средства.

Обычные теплицы сконструированы таким образом, что внутри чувствуются температурные перепады. Но теплицы в земле работают другим образом. Из-за углубленной постройки стены работают как термос. Такая система позволяет существенно сэкономить на отоплении и электроэнергии.

Подземные теплицы отлично подходят не только для выращивания однолетних культур. Можно посадить многолетние растения. Также в таком парнике отлично сажать деревья и кусты.

Существует миф, что из-за небольшой высоты и углубленных стен рассада внутри парника недополучает солнечного света. Но это неправда. Через крышу проникает достаточно солнечных лучей для хорошего роста растений. Сама площадь крыши небольшая, поэтому и теплопотери меньше.

2 типа земляных теплиц:

Подземная. Стены полностью находятся под землей. Такие парники достаточно большие и в них выращивают многолетние культуры и деревья. Заглубление конструкции зависит от пролегания подземных вод.
Заглубленная. В этом случае лишь часть стену в 40-60 см уходит под землю. При этом надземная часть достигает 110 см. Постройка достаточно простая, но тепло она будет сохранять значительно меньше.

Крыши земляных теплиц достаточно пологие. Это может создавать неудобства зимой. Такой парник следует регулярно очищать от осадков, чтобы конструкция не разрушилась. Но в этом есть свой плюс. Такая постройка устойчива к сильным ветрам.

Плюсы и минусы подземной теплицы для круглогодичного садоводства

Перед возведением подземного парника следует все обдумать, оценить преимущества и недостатки круглогодичного садоводства. Для начала огородник должен знать, что заниматься выращиваниям культур может как новичок, так и опытный садовод. К тому же разводить культуры можно и на Украине с умеренным климатом, так и в Сибири с серьезными заморозками.

Плюсы подземного парника:

Даже без отопления в зимнее время парник-термос будет сохранять плюсовую температуру. Она будет составлять не ниже 10 градусов.
В летнее время овощи надежно защищены от ультрафиолета.
Доступность постройки. Заглубленная теплица не требует больших финансовых вложений. Это наиболее бюджетный вариант.
Круглогодичная теплица – идеальный вариант для организации бизнеса круглый год в России.

Чтобы построить надежное строение потребуется возвести прочный каркас. Также не нужно забывать о фундаменте, который обеспечит долговечность постройки. Но главная особенность теплиц под землей – воздушное пространство под пленкой или поликарбонатом.

Лучше всего укрывать парник-термос поликарбонатом. Он гибкий, прочный, не пропускает ультрафиолет, сохраняет тепло и долговечный. Можно воспользоваться стеклом, но тогда растения будут страдать от переизбытка солнечной энергии.

Но такие теплицы имеют и минусы. К ним стоит отнести трудности при возведении строения. Также необходимо позаботиться о вентиляции. А уход за растениями в парнике-термосе может быть затрудненным.

Особенности сооружения подземной теплицы

Главный параметр, который обязательно нужно учитывать при строительстве – глубина постройки. Здесь следует учесть пролегание подземных вод и их зимнее промерзание. Если воды протекают неглубоко, то строительство зимней теплице весьма сомнительное. Углубленная теплице не должна достигать основного залегания подземных вод. Но грядки нужно разместить ниже уровня промерзания подземных источников в зимнее время.

Зимнюю теплицу заглубляют между подземными водами и их уровнем промерзания.

Стоит отметить, что есть 2 типа постройки: заглубленная и подземная. Второй вариант предусматривает оборудование лестниц и специальных ходов, чтобы получить доступ к уходу за растениями. Углубленная теплица обслуживается садоводом при подъеме крыши.

Теплицы с открывающейся крышей пользуются спросом. Некоторые виды таких теплиц описаны в нашем материале:

Виды теплиц в зависимости от рельефа:

Горизонтальные;
Наклонные.

При строительстве парника своими руками важно учесть ровность рельефа. Горизонтальные теплицы имеют одинаковой высоты стены, а наклонные сооружаются на склоне. В этом случае важно максимально правильно использовать солнечную энергию.

В зависимости от занимаемой площади парники делятся на траншейные и котлованного типа. Первый вариант максимально длинный при небольшой ширине. Для котлованной теплицы потребуется вырыть углубление одинакового размера ширины и длины.

Подготовительные работы при возведении заглубленной теплицы

Любые строительные работы предусматривают подготовительные работы. Они включают выбор места строительства и непосредственно подготовку почвы. Зимняя теплица должна быть возведена на правильно выбранном участке.

Что нужно учесть при выборе места строительства:

Направление ветра. Желательно минимизировать порывистые и холодные ветра. Подземный парник устойчив к сильным ветрам, но при их постоянном наличии необходимо дополнительно укрепить теплицу. Для этого можно смонтировать специальный забор.
Освещенность участка. Место возведения парника должно быть хорошо освещенным, чтобы растения получали максимум света весь день.
Удобство при обслуживании. Нужно иметь постоянный доступ к постройке, поэтому теплицу нужно сооружать поблизости с местом жительства.

При возведении заборчика для дополнительной защиты не нужно делать постройку слишком близко к теплице. Этот показатель должен быть не меньше 8 см. Это связано с тем, что ветровой поток при столкновении с забором направляется вверх и может остудить парник.

Двускатная и односкатная теплица в земле своими руками

Можно сделать своими руками двускатную теплицу из кирпича. Это надежное строение, которое выдержит самые низкие температуры. В нем можно посадить любые культуры, деревья или рассаду. Само строительство может показаться достаточно дорогим, но нужно помнить о долговечности и экономии на отоплении, что быстро окупит парник.

Заливка фундамента должна проходить не выше уровня промерзания грунта. Глубина составляет 80-90 см. Вырианты прочного фундамента для теплиц описаны в статье:

Нужно разделить такой парник термос на 3 функциональные зоны: рабочую, оранжерею и тамбур. Тамбур служит место установки систем климат-контроля. Крыша в этом отделении должна быть не прозрачной. Также тамбур может послужить складом для хранения инструментов. Утеплить это помещение можно минеральной ватой.

Последовательность возведения двускатной подземной теплицы:

Нужно вырыть котлован и залить фундамент. Глубина заливки – 80 см. Используется ленточное основание.
Возведение стен в один кирпич. Толщина стены становится 25 см. нужно установить окна выше уровня на 60 см. Чтобы обеспечить хорошее природное освещение расстояние между окнами составляет 2-3 кирпича.
Монтаж крыши. Двускатная крыша не позволяет осадкам оставаться на поверхности. Оптимальные угол наклона крыши – 25 градусов.

Обвязочные бруски нужно смонтировать снизу на толь. Его закрепляют при помощи стропил. В качестве покрывного материала может послужить стекло или поликарбонат. Второй вариант считается лучшим, так как стекло достаточно тяжелое и пропускает ультрафиолет. При этом оно и на порядок дороже поликарбонатных листов.

Стены нужно защитить оцинкованным козырьком. Его монтируют с отступом от стены на 8-10 см. Постройка достаточно долговечная. Она сможет прослужить не меньше 15 лет.

Подземные теплицы (видео)

Нередко огородники возводят подземные теплицы для круглогодичного выращивания культур. В парнике-термосе можно посадить даже деревья, которые требуют постоянных высоких температур. Так можно не только организовать выращивание для личных потребностей, но и устроить прибыльный бизнес. При этом благодаря уникальной конструкции затраты на содержания парника незначительные.

Примеры теплиц под землей (фото)

Одним из наиболее рациональных вариантов возведения капитального парника считается подземная теплица. Она строится по типу термоса и имеет массу преимуществ. Чтобы постройка обладала всеми достоинствами, необходимо знать особенности ее строительства.

Преимущества и недостатки подземной теплицы

Подземные теплицы, сооруженные своими руками, имеют такие плюсы своего возведения:

круглогодичный вариант применения конструкции;
нет зависимости от погоды;
высокий КПД;
эффективность использования энергии солнца (идет на дополнительный обогрев постройки);
в такой конструкции можно выращивать даже экзотические для конкретной местности культуры;
долговечность и надежность;
отличные светопропускные параметры крыши;
хорошие термоизоляционные показатели помещения;
универсальность.

Этими преимуществами обладает теплица в земле, как без отопления, так и с ним.

Загубленный тип парника обладает всего двумя негативными моментами: довольно высокая трудоемкость изготовления, а также необходимость наличия в сооружении надежной вентиляционной системы. Но если подойти к работе правильно, то эти минусы конструкции не принесут много хлопот.

Видео «Теплица-землянка для круглогодичного садоводства»

Из этого видео вы узнаете, как построить теплицу-землянку для круглогодичного садоводства.

Особенности конструкции

Теплица под землей представляет собой сооружение, которое частично организовано в грунте. Благодаря такой конструкции возникает термосный эффект. Он проявляется, если парник был заглублен в землю минимум на 1 м. В этом случае температурный показатель внутри такой землянки будет составлять в диапазоне +3…+14 °C.

Если заглубить постройку на 2,2–2,4 м, то в течение года температура внутри будет держаться практически на одном и том же уровне. При этом основной задачей в таких постройках служит сохранение температурного показателя и организация полива.

Если вы собираетесь сделать подземный парник, тогда необходимо правильно рассчитать уровень заглубленности в грунт. Этот параметр определяется на основании глубины залегания грунтовых вод, а также зимнего промерзания. На основании этих параметром можно легко понять, рационален ли данный тип теплиц. На болотистых участках, а также с близким залеганием грунтовых вод углубленный вариант парников не используется.

Стоит отметить, что на выращивание растений основное влияние оказывает фактор промерзания почвы. Грядки с культурами в таких сооружениях следует располагать ниже уровня имеющегося в данном регионе сезонного промерзания. Поэтому нижний уровень углубления должен находиться между показателем залегания грунтовых вод и промерзанием почвы.

На сегодняшний день выделяют два типа земляной теплицы:

подземная. В этом случае выбирается глубина, которая позволяет обслуживать грядки с растениями полностью под землей. Внутри парника должна располагаться лестница у входной стены, а также проходы между участками (где выращивается определенная группа растений), по которым человек может перемещаться без сгибания;
заглубленная. Здесь обслуживание конструкции осуществляется без лестницы, с поверхности почвы. При этом выполняется подъем крыши.

В зависимости от характеристики рельефа и доступной площади теплица под землей своими руками может быть горизонтальной (высота всех стен одинакова) и наклонной. Такие парники по занимаемой площади бывают траншейными (значительная длина при минимальной ширине) или котлованными.

Теплица в земле может использоваться для взращивания фруктов, ягод, грибов, овощей, саженцев и цветов. Благодаря конструкционным особенностям такой парник можно разместить в Сибири или в любом другом регионе нашей страны.

Как сделать своими руками

Заглубленная теплица своими руками сооружается в несколько этапов. Для ее возведения понадобятся следующие инструменты:

перфоратор;
молоток;
болгарка;
лопата;
строительный миксер и вибратор для бетона;
электродрель;
ножовка по металлу, нож и ножницы;
мастерок;
шпатель;
кисть малярная;
уровень, отвес и рулетка.

Шотландский (заглубленный) тип парника начинают делать с вырывания котлована.

Котлован

Чтобы создать внутри теплицы парниковый эффект, глубина котлована должна составлять 1,9–2,2 (2,5) м. Ширина сооружения не должна быть больше 4,8–5,2 м. Если организовать сооружение широким, тогда произойдет ухудшение параметров инсоляции, а также увеличится необходимость в организации отопления.

Длина определяется в зависимости от имеющейся на участке свободной площади под постройку. Сколько вы выделите пространства для парника, такой и будет его длина.

Возводимый котлован рекомендуется ориентировать в направлении восток-запад. Боковины ямы нужно максимально выровнять. Это необходимо, чтобы сделать качественные стены. Каждая сторона постройки должна быть правильно выровнена, чтобы не возникали проблемы с организацией крыши.

Фундамент и стены

Когда вы вырыли котлован под свою теплицу, можно приступать к заливу фундамента. Обычно основа заливается по периметру сооружения и имеет вид ленты. При создании фундамента такого типа следует использовать армированный бетон. Оптимальная толщина основания – 30–50 см (зависит от размеров парника). В результате пол по центру постройки остается земляной.

Боковые стены можно построить из дерева, термоблоки из пенополистирола или блоков, выполненных из ячеистого бетона. Эти материалы обладают отличными теплоизоляционными параметрами и имеют незначительный вес.

Если садоводство будет круглогодичным, тогда уровень стен нужно выбирать таким, чтобы они возвышались над снеговым покровом не меньше чем на 0,5 м. Оптимальная высота стен для таких сооружений определяется в индивидуальном порядке для каждого региона.

Монтаж крыши

Чтобы сделать крышу в заглубленной теплице, необходимо установить по центру постройки опоры. На них и стены будут укладываться деревянные брусья. По центру постройки следует установить коньковый брус. После этого из брусьев монтируются поперечные ребра. На получившийся каркас устанавливаются листы поликарбоната сотового типа.

Укрывной материал фиксируется на брусьях с помощью специальных термошайб, оснащенных резиновыми уплотнителями. При монтаже рука должна быть твердой, что позволит предупредить появление щелей. Для улучшения теплоизоляции парника в холодных регионах крышу следует организовывать из двух слоев поликарбоната.

Утепление и отопление

Для утепления заглубленного парника поверхность стен следует покрыть гидроизоляционной пленкой. Поверх нее уже монтируется теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще все применяется пенополистирол или минеральная вата. Также можно использовать специальные полимерные теплоизоляционные пленки, оснащенные слоем фольги. Они позволяют аккумулировать внутри помещения тепло благодаря отражению солнечных лучей. При необходимости выращивать теплолюбивые растения оборудуется пол с обогревом.

Таким образом и строится заглубленная теплица. При правильном возведении такая постройка будет обладать всеми описанными выше достоинствами. После завершения строительства парник можно сразу же использовать по назначению.

Теплица термос отлично выполняет свои функции даже при самых низких температурах, поэтому может использоваться в некоторых из северных регионов страны. Эта особенность была известна еще в Царской России, уже тогда под землей выращивались южные культуры.

Сегодня зимние теплицы термосы своими руками строятся владельцами приусадебных участков, решившими обратиться к опыту своих предшественников. Давайте рассмотрим, что это за парники, по какому принципу они работают и строятся.

Земляная теплица термос

Подземные парники годятся для выращивания не только однолетних культур. Здесь отлично себя чувствуют многолетники, низкорослые гибридные деревья в том числе.

Теплица термос: что это, по какому принципу работает

Обычным парникам свойственны суточные перепады температуры: днем выше, ночью снижается, ранним утром самая низкая. В заглубленной теплице этого не происходит, так как земляные стены работают как термос – отсюда, собственно, пошло название построек такого типа. Этот эффект обеспечивает значительную экономию ресурсов, идущих на обогрев пространства. Меньше теплопотери – меньше подогрева требуется.

Может показаться, что из-за стен, которые уходят в землю, теплица термос недополучает солнечного света. Это не так. Крыша ее хоть и не совсем плоская, однако через нее внутрь попадает 99% солнечных лучей, чего вполне достаточно для нормального развития растений. При этом площадь кровли не так велика, чтобы теплопотери через нее были значительными.

Зимняя теплица термос, фото надземной части

Земляные теплицы термосы бывают двух видов:

Подземная. Стены полностью утоплены под землю, часто на глубину до 2 м. имеют большую площадь, могут использоваться даже для круглогодичного содержания многолетних теплолюбивых растений. Максимальная глубина зависит от уровня залегания грунтовых вод.
Заглубленная. Котлован имеет глубину 40-60 см, над землей стены поднимаются на высоту 50-110 см. Это самый простой вариант, однако теплосберегающие свойства постройка будет иметь низкие.

Обратите внимание: скаты кровли теплицы, углубленной в землю очень пологие. Это может создать проблемы зимой, когда выпадает большое количество снега. Следует внимательно следить за поверхностью крыши, вовремя ее очищать, чтобы не произошло деформации, обрушения каркаса. С другой стороны, низкая посадка постройки в земле делает ее неуязвимой ветровым нагрузкам.

Теплица термос, чертеж заглубленной конструкции

Строительство теплицы термоса: копка котлована

От глубины котлована земляного парника напрямую зависит его энергоэффективность: чем глубже, тем лучше. Точные цифры сейчас сказать сложно, так как по территории страны глубина промерзания земли варьируется. Однако если говорить о средней полосе, то оптимальная заглубленность термоса – 2-2,5 м. На этом уровне практически не происходит сезонных колебаний температур. Минимальный уровень, при котором стены траншейной теплицы сохраняют положительную температуру (+4 — +10 град) – 1 м. Это надо учитывать, составляя проект.

Теперь длина и ширина котлована теплицы, заглубленной в грунт. В длину земляной парник может быть любым – все ограничивается количеством свободного места на участке. Ширину делать более 5 метров не рекомендуется. Это связано с тем, что слишком большая площадь крыши приводит к значительным теплопотерям через кровельный материал. Отопительные расходы могут увеличиться так, что пропадет сам смысл организации теплицы под землей.

Обратите внимание: ориентирована теплица термос должна быть с запада на восток. Так растениям будет обеспечено максимальное количество солнечного света, тепла.

Строительство зимней теплицы термоса своими руками, готовый котлован

Строительство стен и крыши земляного парника

Оставлять стены земляными нельзя, их нужно закрыть кирпичной кладкой либо сделать по всему периметру армированный бетонный пояс. Эти работы преследуют две цели:

Предотвращение осыпания земляных стен.
Организация надежной опоры для крыши, которая собирается, как правило из профтрубы, весит немало.

Каркас кровли, как упомянуто выше, чаще монтируется из труб. Можно использовать брус, однако в этом случае придется устанавливать дополнительные опорные столбы по центру термоса. Конструкция крыши может быть двускатной или арочной –все зависит от личных предпочтений. Для двускатной обязательно делаем усиливающие раскосы, дуги арочной должны быть двойными. Так каркас зимней теплицы в земле сможет выдерживать значительные снеговые нагрузки.

Сборка каркаса крыши

К сведению: в качестве кровельного материала обычно берется поликарбонат. Теоретически можно использовать стекло, однако есть вероятность, что оно не выдержит веса снежной подушки зимой. Поликарбонат берется толстый, 16 мм. Можно положить его сразу двумя слоями. Немного (10%) уменьшится светопропускная способность кровли теплицы термоса, конструкция будет испытывать дополнительную нагрузку. Однако энергоэффективность повысится очень сильно.

Делаем земляную теплицу термос своими руками, на видео представлен рассказ о использовании несъемной опалубки из полистирола:

Теплоизоляция и отопление земляной теплицы термоса

Сначала надо обработать стены гидрофобным составом. Это может быть битумная смесь или любая другая. Крупные щели задуваем монтажной пеной. Далее все поверхности закрываем фольгированным пенополистиролом – он послужит утеплителем, блестящая сторона будет отражать тепло внутрь помещения. Использовать минеральную вату здесь нельзя, так как при случайном попадании воды она потеряет свои теплосохранные свойства.

Теплица в земле без отопления полноценно функционировать не будет, поэтому для обогрева делается теплый пол. Он может быть водяным или электрическим – все зависит от технических возможностей. На дне котлована отсыпается песочная подушка, раскладывается система водяных труб или электрических кабелей. Сверху размещается арматурная сетка. Заливается пол цементно-песчаной смесью (3/1). Организации отопления теплицы воздухом под землей обычно не требуется.

Утепление стен фольгированным пенополистиролом

Траншейная теплица – сооружение круглогодичного использования, в котором можно выращивать рассаду, цветы и овощи, ягоды. Также эту теплицу использовать как зимнюю оранжерею для контейнерных и комнатных растений. Эта статья о том, как установить энергоэффективную траншейную теплицу на участке своими руками.

Траншейная теплица представляет собой строение с капитальными стенами, заглубленное до глубины промерзания грунта. Эта особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.

Стены теплицы выполняют из теплоемких материалов и утепляют с внешней стороны, чтобы избежать охлаждения от верхних промерзающих слоев грунта. Дополнительно грунт защищают от промерзания с помощью утепленной отмостки по всему периметру теплицы.

Крыша может быть любой формы — арочной, двускатной или односкатной. Ее покрывают двумя слоями с изоляцией воздушного пространства между ними или рамами с двойным остеклением. При ориентации теплицы с запада на восток северный скат крыши можно зашить наглухо для уменьшения теплопотерь.

Вход в теплицу располагают с торца и оснащают утепленным тамбуром. Для спуска в теплицу в тамбуре делают лестницу. Также в нем можно расположить отопительное оборудование или кладовую для хранения инструментов и посадочного материала — клубней, черенков и луковиц.

Заглубленную теплицу оснащают системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции. Для этого используют пластиковые трубы и встраиваемые вентиляторы. При использовании остекленных рам, часть из них можно сделать открывающимися — летом это поможет избежать перегрева.

В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В умеренных широтах во время морозов ее нужно отапливать. В качестве отопительного прибора можно использовать печь, электронагреватели или водяной котел.

Печное отопление траншейной теплицы

Эффективного обогрева можно добиться с помощью прокладки греющего кабеля или труб водяного отопления в грунте. Нагретый грунт способен длительно отдавать тепло в пространство теплицы и согревать воздух.

Растения в траншейной теплице можно располагать как на грядках, так и на стеллажах. Грядки выполняют из кирпича или бетонных блоков – стенки являются дополнительным аккумулятором тепла. Высоту грядок делают в пределах 0,8-1,2 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Заполняют органическими компонентами, чтобы получить эффект и дополнительный подогрев.

При стеллажном выращивании растений, пол лучше забетонировать, предварительно уложив под него гидроизоляцию и плиты утеплителя. Дополнительный подогрев в этом случае лучше располагать под стеллажами.

Цены на водяной теплый пол

Водяной теплый пол мат с бобышками

Достоинства и недостатки

Как любая другая теплица, траншейная конструкция имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы траншейных теплиц:

быстрый прогрев;
длительное сохранение тепла;
низкие затраты на отопление;
возможность круглогодичного использования;
прочная и надежная конструкция.

Минусы стандартной конструкции:

плохая естественная вентиляция;
возможность быстрого перегрева на ярком солнце;
недостаточная освещенность;
большие первоначальные затраты на постройку;
при высоком уровне грунтовых вод потребуется обустройство дренажной системы.

Эксплуатационные недостатки траншейных теплиц устранимы при использовании небольших доработок:

вентиляцию выполняют принудительной, повышая ее эффективность;
от перегрева хорошо помогает зашторивание или обрызгивание крыши затеняющими растворами;
с недостаточной освещенностью борются с помощью дополнительной подсветки и светоотражающего покрытия стен;
чтобы исключить затопление весенними грунтовыми водами, пол в теплице бетонируют по слою гидроизоляции, стены также гидроизолируют с двух сторон.

Поэтому единственным серьезным недостатком траншейных теплиц можно назвать ее высокую себестоимость, которую можно несколько снизить за счет использования недорогих строительных материалов и самостоятельного возведения. Ниже приведено описание двух моделей траншейных теплиц из различных материалов, а также пошаговые инструкции их возведения своими руками.

Обратите внимание! При постоянно высоком уровне грунтовых вод строительство траншейной теплицы может оказаться слишком дорогостоящим. В этом случае лучше предпочесть другую конструкцию теплицы, например, .

Как выбрать участок для теплицы

Для траншейной теплицы выбирают ровный участок, не затененный строениями и деревьями. Солнце – основной источник тепловой энергии в заглубленных теплицах, поэтому важно найти максимально открытое место. С северной стороны желательна ветрозащита – здание, высокий глухой забор, живая изгородь.

Ориентация теплицы относительно сторон света зависит от основного назначения. Если вы планируете использовать траншейную теплицу круглогодично, лучше расположить ее с севера на юг, северную сторону закрыть утепленным тамбуром, а южный фронтон сделать прозрачным. В такой теплице будет чуть прохладнее зимой, зато летом растения не сгорят.

При использовании теплицы преимущественно в холодное время года, ее лучше ориентировать с запада на восток. Северный скат крыши при этом делают сплошным и утепленным, а южный – прозрачным. Северную стену и скат крыши дополнительно обшивают светоотражающим материалом или окрашивают в белый цвет. Это позволит максимально использовать энергию солнца.

Траншейная теплица из пенобетонных блоков

Бетонные блоки – популярный строительный материал, они обладают малым весом и нагрузкой на грунт, высокой теплоизоляционной способностью, их просто класть и обрабатывать. Представленная в пошаговой инструкции теплица ориентирована с севера на юг, с северной стороны к ней пристроен тамбур с лестницей. Для дополнительного обогрева в зимние месяцы в теплице установлена печь-буржуйка.

Шаг 1. Выполняют разметку выбранного участка с помощью кольев и бечевки. Размеры площадки под котлован должны быть больше размеров теплицы на 30-40 см с каждой стороны для удобства строительства, монтажа утеплителя и гидроизоляции. Проверяют длины сторон и сравнивают диагонали, чтобы избежать перекосов.

Шаг 2. Копают котлован под теплицу по выполненной разметке. Делать это можно как вручную, так и с использованием спецтехники. На сыпучих грунтах стенки временно укрепляют листами шифера или дощатыми щитами.

Глубина котлована должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см. Средняя глубина промерзания грунта в различных регионах указана в таблице 1.

Таблица 1. Максимальная глубина промерзания грунта в разных регионах.

Город	Максимальная глубина промерзания грунта, м
Новосибирск	2,4
Тюмень, Челябинск	2,3
Архангельск, Екатеринбург, Пермь	2,1
Самара	2,0
Вологда, Казань, Нижний Новгород, Ярославль	1,9
Рязань	1,8
Саратов	1,6
Москва, Орел	1,5
Курск	1,4
Псков, Санкт-Петербург	1,3
Ростов-на-Дону, Волгоград	0,9
Краснодар	0,8

Шаг 3. На дне котлована выполняют разметку фундамента по размеру будущей теплицы. Устанавливают опалубку из досок высотой 20-30 см и шириной, равной суммарной ширине блоков и утеплителя. Армируют опалубку рифленым металлическим прутком в два ряда. Заливают фундамент бетоном марки М200 и оставляют для набора прочности на 2-3 недели, накрыв полиэтиленом.

Шаг 4. На фундамент укладывают два слоя рубероида по цементно-песчаному раствору, одновременно выравнивают поверхность с использованием уровня. После схватывания раствора начинают кладку первого ряда пеноблоков на цементно-песчаный раствор. Толщина шва – не более 10 мм. Блоки подгоняют с помощью резинового молотка, проверяя горизонтальность кладки по уровню.

Шаг 5. Следующие два-три ряда блоков кладут на специальный клей для пенобетона с перевязкой в 1/2 или 1/3 блока. Клей наносят тонким слоем с помощью зубчатого шпателя на все склеиваемые поверхности, излишки сразу удаляют и заделывают ими щели в кладке. Каждые 3-4 ряда кладку армируют с помощью кладочной сетки или специальных полых блоков с уложенной внутрь арматурой. На уровне третьего или четвертого с южного торца теплицы укладывают вентиляционные трубы в металлических гильзах.

Шаг 6. С северной стороны теплицы пристраивают тамбур из блоков по той же технологии кладки. Размеры тамбура произвольные и зависят от того, что там будет размещаться — только вход или подсобные помещения.

Шаг 7. После кладки последнего ряда по периметру стен укладывают обвязочный брус. Его крепят на анкеры, заранее закрепленные в блоках верхнего ряда с помощью цементного раствора. Брус выравнивают по внешнему краю стен.

Шаг 8. Внешнюю сторону стен обрабатывают битумной или полимерной гидроизоляцией в 2-3 слоя, затем обшивают листами пенопласта. Толщина утеплителя зависит от региона и в среднем составляет 50-100 мм. Пенопласт крепят на клей, можно использовать полимерный или на цементной основе. После высыхания клея выполняют обратную засыпку грунта.

Шаг 9. Монтируют стропила из бруска 50х70 или 50х100 мм. Стропильные ноги закрепляют с помощью врезки в обвязочный и коньковый брусья. В коньковом брусе заранее делают пазы для листов поликарбоната. В стропилах также выполняют пазы для шпросов.

Шаг 10. По заранее выполненным пазам укладывают шпросы из деревянной рейки. Они должны лечь вровень со стропилами. После монтажа все деревянные элементы конструкции пропитывают антисептиком в два-три слоя.

Шаг 11. На подготовленные скаты укладывают первый слой поликарбоната толщиной 4 или 6 мм. При укладке важно соблюдать направление внутренних каналов – по ним должен беспрепятственно стекать конденсат.

Верхние торцы листов заклеивают специальной лентой, промазывают силиконовым герметиком и заводят в пазы в коньковом брусе. Нижние торцы заклеивают водопроницаемым герметиком или агроволокном. Листы крепят по заранее просверленным отверстиям через деревянные рейки толщиной 16 мм.

Первый слой поликарбоната и крепежные рейки

На эти рейки позже будет уложен второй слой поликарбоната. Зазор в 16 мм является оптимальным для сохранения тепла.

Шаг 12. Монтируют на направляющие рейки второй слой поликарбоната толщиной 6 или 8 мм. Верхние торцы листов герметизируют с помощью ленты и садят в пазы в коньковом брусе на силиконовый герметик.

Листы крепят к рейкам на специальные саморезы для поликарбоната с . Для продольного соединения используют соединительный профиль.

Шаг 13. Свободные концы шпросов и направляющих реек подрезают вровень с листами поликарбоната. Для заделки торцов и краев листов, а также воздушного зазора между ними, используют оцинкованный профиль для гипсокартона подходящей ширины. Профиль крепят саморезами к торцам реек.

Шаг 14. Коньковый брус также отделывают оцинкованным профилем, помазывая все стыки силиконовым герметиком для полной герметизации кровли.

Шаг 15. Над тамбуром настилают односкатную крышу и оснащают его открывающимся люком. Крышу и люк утепляют пенопластом.

Внутри тамбура делают лестницу из дерева или бетона. Для бетонной лестницы выполняют опалубку из досок, ступеньки армируют кладочной сеткой.

Шаг 16. Внутри теплицы ближе к тамбуру устанавливают отопительную печь (обязательно на твердое основание – бетонную плиту, кирпичи или тротуарную плитку). Дымоход из сэндвич-трубы выводят через стену.

При установке вместо печи системы воздушного обогрева, в грунт закладывают пластиковые трубы. Их кладут по периметру будущих гряд или под стеллажами. К трубам подключают тепловентилятор.

Шаг 17. Вокруг внешней дымовой трубы выкладывают защитный колодец из кирпича. Саму трубу лучше оснастить зонтом и искрогасителем, чтобы искры не прожгли поликарбонат. Крышу тамбура застилают рулонным кровельным материалом или обрезками линолеума.

После окончания монтажа можно приступать к закладке гряд или установке стеллажей. Такая траншейная теплица способна удерживать температуру в плюсовом диапазоне при понижении температуры наружного воздуха до -10°С без отопления.

При понижении температуры ниже -10°С, необходимо топить печь один раз в день рано утром. Днем тепло внутри поддерживается за счет нагрева солнцем, а вечером и ночью – за счет теплоотдачи от стен и грунта. В такой теплице зимой прекрасно себя чувствуют горшечные и контейнерные растения, которым необходима высокая влажность и перепад дневных и ночных температур.

Выращивание рассады и овощей в теплице имеет свои очевидные преимущества, но не всем садоводам нравятся конструкции из поликарбоната и пленки, являющиеся, по мнению некоторых, недостаточно привлекательными. И для тех, кому важна не только функциональность, но и красота, существуют .

Цены на пенобетонные блоки

пенобетонные блоки

Траншейная теплица из термоблоков

Термоблоки – это несъемная опалубка из полистирола, обладающая достаточной жесткостью и низкой теплопроводностью. Блоки устанавливают на вертикально закрепленную арматуру в виде стены и заливают бетоном. Строительство из термоблоков ведется довольно быстро, а стены получаются прочными и хорошо утепленными.

Представленная на иллюстрациях теплица ориентирована с запада на восток, имеет двускатную кровлю с различной величиной скатов. Северный скат обшит листами ОСБ и мягкой черепицей, южный сделан из сотового поликарбоната 10 мм. Для улучшения освещенности в теплице предусмотрено дополнительное освещение лампами ДНаТ.

Шаг 1. Размечают участок и копают котлован под теплицу по описанной выше технологии.

Шаг 2. Устанавливают опалубку под фундамент и армируют ее, используя рифленый пруток Ø12-14 мм. Арматуру кладут в два горизонтальных ряда на уровне расположения фундамента и устанавливают вертикально на высоту стен. Выполняют вязку пересечений арматуры с помощью отожженной проволоки. Заливают фундамент бетоном и оставляют на 15-25 дней для набора прочности.

Шаг 3. Обрабатывают фундамент жидкой битумной гидроизоляцией в несколько слоев. Засыпают дно траншеи песком и выравнивают его.

Шаг 4. Устанавливают первый ряд термоблоков и заливают их бетоном. Стыки блоков при появлении щелей промазывают цементным раствором.

Шаг 5. Каждые три ряда необходимо выполнять горизонтальное армирование с помощью рифленых прутков. Их укладывают на специальные направляющие в термоблоках.

Шаг 6. По достижении уровня грунта внешнюю сторону кладки оборачивают рулонной гидроизоляцией, закрывают листами плоского шифера и выполняют обратную засыпку грунта.

Шаг 7. Продолжают кладку надземной части стен по той же технологии. Выполняют дверные и оконные проемы.